Сарафаны
Такие разные русские сарафаны.
Основной одеждой русский северных губерний был сарафан (от иранского sеrāрā – «одетый с головы до ног»). Сарафаны были прямые, распашные, глухие. Так, глухой сарафан шили из одного полотнища ткани, а распашной, популярный в Приуралье, — из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых застёжек или пуговиц. Позднее появился прямой сарафан на лямках.
Русские сарафаны.
Самыми популярными расцветками сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Отдельную нишу занимали свадебные сарафаны, которые шили из шёлка или парчи. Как правило, выбор ткани зависел от достатка семьи.
Мужская одежда
Основой одежды мужчин были порты и рубахи.
Порты — это грубо сшитые неширокие крестьянские штаны из домотканой ткани.
Порты обычно доходили до щиколоток. Оставшуюся часть ноги крестьяне обматывали онучами. На бедрах порты удерживались с помощью гашников. Так назывались веревочки или шнурки, которые вставлялись в верхнюю часть штанов. Из-за гашников порты топорщились спереди, а сзади собирались в виде мешка. Летние порты шились из холста, зимние — из сукна. Зимой летние порты использовались как исподники (подштанники).
Основным типом рубахи была косоворотка. Ее отличительной особенностью было то, что разрез у нее был сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Чаще всего косоворотки застегивались на левую сторону. Будничные рубахи шились из холста или пестряди. В отличие от женских рубах, они практически не украшались.
Пестрядь — грубая домотканая ткань из разноцветных ниток.
Со второй половины XVIII века стали распространяться рубашки из покупных тканей. Особенно ценились кумачовые рубашки — их обычно надевали по праздникам. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали их кушаком.
Кика рогатая
Рогатая кичка — головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX — начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» — «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» — ходить, задрав нос.
С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:
Рязанские рога Не кину никогда. Буду есть одну мякину, А рогов своих не кину!
Звездные примеры
Знаменитости мирового масштаба, зарубежные поп-дивы в последнее время все чаще можно заметить с подобными прическами, в частности, с обычной косой, заплетенной на бок или по центру.
Майли Сайрус, Ева Лонгория, Айла Фишер, Люси Хейл с косой набок смотрятся естественно и женственно.
Майли Сайрус и Ева Лонгория
Леа Мишель нередко украшает голову классическим вариантом косы.
Сдержанные и элегантные варианты демонстрируют Ким Кардашьян, Ники Хилтон, Тулиса Контоставлос, Фелисити Джонс. Обычное плетение они решили заменить «рыбьим хвостом». Смотрится не менее эффектно и гармонично.
Ким Кардашьян и Фелисити Джонс
Коса в истории причесок России играет весомую, главенствующую роль. Со временем появилось множество вариаций, техник плетения, но обычный, классический вариант русской косы по-прежнему актуален.
Обзор красивых и стильных причесок на каждый день и для особого случая:
- свадебные прически с плетением;
- греческая коса;
- высокие прически;
- прически на бок;
- вечерние варианты укладок с косами;
- прически с распущенными волосами;
- собранные модели;
- прически с бантами.
Мужские головные уборы
История мужского головного убора
Если в истории женской одежды на Руси головной убор — это прежде всего украшение и дань традиции (замужняя женщина должна полностью закрывать волосы), то для мужчин — это показатель социального статуса. Чем выше мужской головной убор, тем более высокое положение занимает её хозяин («По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак»). Рабы ходили с непокрытыми головами.
Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах.
Одной из причин постоянного ношения головного убора было соблюдение обычая по-восточному коротко остригать волосы, а иногда и вовсе их сбривать. Только в случае беды, которая могла постигнуть знатного человека (царская опала или потеря родственника), мужчина мог отпустить волосы «в знак печали».
Среди бедного населения Руси с раннего периода преобладали войлочные колпаки, зимой — с узкой опушкой из дешёвого меха. Более состоятельные носили шапки из дорогих тканей и украшали их камнями и вышивкой, а в комнатах иногда одевали тафью — восточный убор. Бояре при параде могли одевать одновременно тафью, колпак и сверху — высокую горлатную шапку (привилегию носить такие шапки имели только князья и бояре).
По предположениям историков, в дружинной среде большое распространение получили мурмолки. А вот всем нам известные треухи (термин известен с XVII века) и «произошедшие от них» шапкиушанки стали появляться в русской деревне намного позже. Шапки-ушанки распространились только в последней трети XIX века.
Шапка Шапки были широко распространены на Руси, но сначала преобладали в княжеской среде. Первые изображения русских князей в таких шапках относятся к XI веку. При этом форма их была одинаковая: сферическая тулья с меховой опушкой. Такие княжеские шапки именуются в сагах «древнерусской меховой шапкой», головным убором «знатного человека».
Богатые носили шапки из бархата или тонкого сукна, а знатные князья — парчовые (шёлковая ткань с основой из металлических золотых или серебряных нитей), украшенные серебром, золотом и драгоценными камнями. Опушка летом у такой шапки шилась из черно-бурой лисицы, соболя или бобра. Зимой такие шапки подбивались мехом целиком.
Ермолка Мурмолка (=»ермолка») — шапка из сукна, бархата или парчи, вяленная или меховая. Тулья у таких шапок расширялись кверху, иногда имели отвороты и украшались лисьими хвостами. Конец шапки украшался иногда серебряным наконечником.
Сам термин мурмолка связывают с ермолкой, похожей по форме шапкой, которую носили в России до XIX века.
Колпак Колпак — это одна из самых древних на Руси форм головного мужского убора. Изображение колпака находят на фреске Софийского собора в Киеве и на старинных браслетах XII века.
В XIII-XVII веках это одни из самых распространённых головных уборов. Состоятельные люди одевали летом атласные колпаки (преимущественно белого цвета), пристёгивая по краям так называемое ожерелье — околышек, украшенный драгоценными камнями, жемчугом и т.д. На зиму колпаки внутри делались меховыми, и этой же меховой частью они выворачивались наружу, образуя такой же меховой отворот. Дополнительно спереди и сзади делали продольный разрез.
Бедные люди также носили колпаки, но летом — из недорогого сукна, а зимой из овчины. А украшали их пуговками, пряжками, запонками и брошками.
Тафья Тафья — головной убор, пришедший с востока и являющийся разновидностью известной нам тюбетейки. Зажиточные люди, особенно князья, часто носили в помещениях тафьи, которые прикрывали только макушку головы. Эти маленькие шапочки шили из сафьяна (мягкая тонкая кожа из овечьих и козьих шкур, окрашенная в яркие цвета), бархата и парчи, украшали золотом, шёлком и жемчугом.
В истории известен случай, когда царь Иван Грозный решил ходить в тафье в церковь, из-за чего поссорился с митрополитом Филиппом.
Павлопосадский платок
Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.
Белые ажурные «паутинки» оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом «хрустальном дворце» среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.
Верхняя одежда
kak.znate.ru
Верхняя древнерусская одежда мужчин называлась свитой. Это был длинный до икр кафтан разного цвета: красный, коричневый, бежевый, рыжий. Свита не должна была прикрывать сапоги и мешать при ходьбе
Главное, что было важно для славян в одежде – удобство, практичность, тепло. В зависимости от материального положения выбиралась ткань кафтана. Князья носили теплые, с меховым воротом и вышивкой свиты
Князья носили теплые, с меховым воротом и вышивкой свиты.
Из меха предпочитали овчину, бобра, кролика, лисицу, песца.Воротник был небольшой, едва прикрывая шею. В основном меховой воротник предпочитали класть на плечи. Присутствовало много пуговиц, от восьми до двенадцати.Крестьяне, рабочие надевали простые платья, на которых были только пуговицы. В холодную зиму кафтан согревал, потому что работать приходилось на улице целый день.
На плечи накидывали длинную плащевидную накидку, которая представляла собой кусок льняной ткани. Накидка была без рукавов. Это было своеобразной модой на Древней Руси. Носили накидку поверх свиты, шубы мужчины, дети и женщины разных слоев населения.Отличалась накидка покроем, качеством материала.Славянская зимняя одежда чаще всего шилась из кожуха, то есть из шкуры, меха и кожи животного. Если это был лен, то его сначала нужно было вырастить, собрать урожай, перемолоть и соткать нитки, ткань. Славяне старались быть максимально близко с природой.
Сорочица
Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.
У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.
Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.
Создание нитей и прядение пряжи
В Древней Руси не было магазинов, в которых продавались бы нити и пряжа. Все это крестьяне делали самостоятельно. Чаще всего использовались нити льна, для чего стебли растения нужно было как следует вымочить в воде, потом дождаться, чтобы внешняя оболочка полностью сгнила, и только тогда оставшуюся внутреннюю часть следовало высушить.
Но и этим дело не заканчивалось, наступал момент использование особых станков – мялки и трепалки. Как следует из названий, с их помощью мяли и трепали стебли, чтобы отделить от ненужных частиц. Заканчивался процесс расчесыванием полученной массы при помощи редкозубого гребня. Полученная в результате субстанция представляла собой льняную кудель. Именно из нее пряхи получали нити для ткачества.
Процесс прядения требовал умения и терпения. Для того чтобы создать из кудели нити, требовалась прялка, которая имела лопасть (именно к ней привязывали кудель), донце и ножку. На донце, укрепив его на лавочке, усаживалась пряха.
Наступал момент прядения. Пряха одной рукой запускала веретено, на которое наматывалась нитка, а второй рукой аккуратно вытягивала пряжу. Если пряха была умелой, веретено не падало, а крутилась, словно заведенное. Для этого долгого и монотонного процесса женщины часто собирались группами. Во время работы они тихо переговаривались, пели песни. Пряли женщины с осени и до весны.
Для ткачества использовали самодельные ткацкие станки. Все было предельно просто, но очень трудоемко: на подставке устанавливалась деревянная рама, на нее ровными рядами натягивались приготовленные за время прядения нити, через которые перпендикулярно протаскивались остальные. Так, миллиметр за миллиметром, рождалось на свет домотканое полотно, которое в дальнейшем использовалось для пошива одежды.
Известная поговорка «попасть впросак» возникла именно при работе на ткацком станке. Просак – это прибор для кручения веревок, в который легко могло затянуть рубаху или штаны крестьянина.
История головных уборов на Руси у мужчин.
Головной убор у русских всегда являлся важной частью туалета. Мы знаем, что в 14 веке мужчины (и горожане, и крестьяне) носили одинаковые головные уборы
Это были меховые, валяные или плетёные шапки, напоминавшие колпак, поля которого отворачивались и занимали почти всю тулью. Мужчины побогаче носили добротные шапки, например поярковые, сделанные из мягкой шерсти молодой овцы первой стрижки. В праздники молодёжь украшала свои головные уборы лентами. Зимой часто надевали малахаи — овчинные треухи, которые в деревнях шили сами.
В 14 веке московскому князю подарили золотую тюбетейку. Он велел пришить к ней соболью опушку. Так надолго стал традиционным фасон головного убора, хорошо знакомый по полотнам художников.
В 15 веке стали носить круглые маленькие шапочки — тюфьи (скуфьи). Одновременно появилась мода стричь волосы «под горшок». К 16 веку в Москве уже было несколько «парикмахерских». Они располагались прямо под открытым небом. Одна из них находилась на теперешней Красной площади, недалеко от храма Василия Блаженного. Остриженные волосы никем не убирались и покрывали ковром землю около такой «парикмахерской». Если же на стрижку не было денег, то «под горшок» можно было постричься и дома: чего-чего, а горшков в каждом хозяйстве было достаточно.
Один из обычаев, занесённых на Русь татарами, — носить шапочку не только на улице, но и дома (на улице головной убор был обязателен). Несмотря на требования митрополита Филиппа, Иван Грозный отказвался снимать скуфью даже в церкви. Скуфьи были разного цвета, украшались расшитым шёлком и даже жемчугом (только у монахов они были чёрными).
Однако самым распространённым головным убором оставался клобук, а попросту говоря — колпак. Внизу колпака были отвороты, на которые для красоты прикреплялись пуговицы — запоны (отсюда, вероятно, происходит слово запонка). Иногда отвороты были с меховыми оторочками. Колпаки делали из войлока, поярка, бархата — в общем, по достатку. У Бориса Годунова, например, среди имущества упомянут «колпак саженой; на нём восемь запонов да на прорехах пять пуговиц».
В 17 веке появился науруз (разновидность колпака) — шапка с небольшими полями, украшенная пуговицами и кистями. В этом же веке стали носить так назывемые мурмолки — шапки с плоской, расширенной книзу (как усечённый конус) тульей. На мурмолке были меховые отвороты, похожие на лопасти, которые пристёгивались к тулье двумя пуговицами. Шили мурмолки из шёлка, бархата, парчи.
Мы уже говорили, что наши предки надевали на себя как можно больше одежды, чтобы показать свою состоятельность, знатность, — по двое портов, зипун, кафтан и т.д. То же самое происходило и в отношении головных уборов. Надевали скуфью, на неё колпак, а поверх — горлатную шапку. Горлатной она называлась потому, что делалась из нежного меха, снятого с горлышка соболя.
Резкое видоизменение мужских головных уборов началось во время царствования Петра I. По его приказу всей городской знати предписывалось носить парики и шляпы, как это было модно в Европе. Простых людей эти новшества не коснулись. Позднее у простого люда появилась своя мода — на картузы (фуражки с козырьком), а колпаки и мурмолки исчезли из обихода.
назад
Вопросы
- Объясните, каким было распределение ролей в большой семье. На чём оно основывалось?
- Что было характерно для положения женщины в русском обществе XVII века? В каких случаях имели место исключения из принятых правил?
- Используя текст и иллюстрации параграфа, составьте распорядок дня женщины — хозяйки дома, жившей в XVII веке (предварительно выберите сословие, место проживания и так далее).
- Сравните воздействие церковных установлений на повседневную жизнь православного населения России и жителей западноевропейских стран в XVII веке (привлеките материал курса всеобщей истории). Что было общим?
- Проанализируйте, как влияли климатические условия русских земель на образ жизни, быт населения.
- Какие новшества появились в домашнем обиходе зажиточных людей в России в XVII веке? Что этому способствовало?
- Историческое путешествие. Составьте рассказ от имени иностранного путешественника, посетившего дом именитого московского купца (время действия — XVII век). Опишите увиденное, передайте наиболее сильные впечатления гостя. Материал может быть оформлен в виде письма, записок, сопровождаемых рисунками, и другого.
Жильё и предметы обихода
Обеспеченные люди жили в деревянных и каменных хоромах. Основная масса крестьян и горожан проживала в курных избах, в которых не было труб и дым выходил в маленькое окно.
Дворы и простых и зажиточных людей были достаточно просторными. На них размещались не только жилые, но и различные хозяйственные постройки: бани, амбары, житницы, хлева, конюшни и так далее. Часто дворовые строения соединялись между собой крытыми переходами. Каждый двор огораживался забором, в основном деревянным, но богатые могли позволить себе и каменную или кирпичную ограду.
Деревянные дома строились из сосновых или дубовых брусьев. Причём мастера умели их складывать без единого гвоздя. Утепляли избу мхом. Окна в простых избах затягивали бычьими пузырями, а в богатых хоромах устанавливали слюдяные оконницы. Стекло использовалось очень редко. Оконные ставни часто украшали затейливой резьбой и раскрашивали.
Дома зажиточных людей были двухэтажными. Нижний этаж — часто каменный или кирпичный — назывался подклёт. Здесь жила прислуга, устраивались мыльни, а купцы хранили свой товар. На верхнем этаже располагались хозяйские жилые помещения: горницы и комнаты. Под подклетом иногда был ещё погреб для хранения напитков и съестных припасов, а над горницами — чердак.
Внутри стены и потолки обивали тёсом, а царские и боярские покои — разноцветными тканями и кожами. Также в XVII веке их модно было расписывать.
По периметру помещения к стенам прикреплялись лавки. Полы застилали в богатых домах коврами, а в простых — рогожами и войлоками. В русском доме вообще было принято всё покрывать: тканями покрывались лавки, подоконники, скамьи, столы и так далее.
В каждом доме были иконы. Они переходили из поколения в поколение, ими благословляли на брак, в дальнюю дорогу. Образа ставились в «переднем» («красном») углу, который закрывался завесой. Перед иконами, покрытыми вышитыми пеленами, горели лампады и свечи. Каждый входящий в дом первым делом крестился на образа.
Сидели на лавках, скамьях и столбцах. Стулья и кресла были принадлежностью царских и боярских покоев. Спали простые люди на печах или лавках, покрывая их войлоками или собственной одеждой. Только в богатых домах были кровати с пуховыми постелями и подушками.
Вещи хранили в сундуках, ларцах, скрынях (небольшой комод с ящиками). Съестные припасы хранили в бочках, кадках, лукошках, вёдрах, горшках и крынках. Посуду ставили в поставцах — низких шкафчиках с полками, которые кверху сужались. Посуда в основном была деревянная, глиняная и оловянная. Серебряные и золотые блюда, чаши, тарелки, ложки, вилки (тогда они были двузубые) можно было увидеть только в царских и боярских домах.
В тёмное время суток помещения освещались лучиной — просушенной деревянной щепкой, а также восковыми и сальными свечами.
В быт высших слоёв общества проникали европейские веяния. Среди новшеств в обиходе знати появились зеркала и часы. На стенах хором можно было увидеть картины, гравюры, географические карты. Входила в моду заграничная мебель.
История становления
Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.
В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.
XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.
В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.
До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.
В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.
Чем «кичились» наши предки?
Незамужние юные девушки в старину носили, как правило, головные уборы, не скрывающие волос. Длинная коса в те времена считалась предметом гордости. Девицы украшали себя всевозможными лентами, повязками и венцами. Распространенным головным убором была повязка из шелковой ленты или бересты, а в знатных семьях – из парчи. Повязка обхватывала лоб и завязывалась узлом на затылке. Представительницы боярских и княжеских семейств щеголяли повязками, расшитыми золотом, драгоценными камнями и бисером. В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича Анны встречается упоминание «перевязочки, низанной жемчугом».
Вступив в брак, женщина вынуждена была изменить свой облик. Теперь ходить с непокрытой головой ей разрешалось лишь дома. Попасть на глаза чужим людям «простоволосой» (без убора) считалось неприличным. Так и появилось выражение «опростоволоситься». Одним из древнейших женских головных уборов на Руси была кика. Ее называли короной замужества. Кика выглядит как шапка с рогами – иногда совсем небольшими, а порой довольно внушительными (могли достигать тридцати сантиметров в высоту). Чтобы удержать такую конструкцию на голове, приходилось ходить очень ровно, как бы свысока поглядывая на окружающих. Так появилось слово «кичиться» – ходить, гордо подняв голову.
Кику носили и в будни, и по праздникам. Несмотря на осуждение головного убора церковью, в некоторых регионах нашей страны крестьянки не отказывались от ношения кики даже в конце XIX века. На юге России пели частушку: «Рязанские рога/Не кину никогда/Буду есть одну мякину, /А рогов своих не кину!» Самые суеверные женщины использовали кику и в качестве амулета против сглаза. Головной убор вешали над входной дверью рядом с подковой. Ближайшей «родственницей» кики была так называемая сорока – прямоугольная или полукруглая шапка, богато украшенная камнями и вышивкой.
Самый известный сегодня национальный головной убор – кокошник – в документах впервые был упомянут лишь в XVII веке. Между тем само название восходит к старославянскому слову «кокошь» – курица или петух. Недаром кокошник так напоминает яркий гребешок. Существует две версии происхождения кокошника. Согласно первой, этот головной убор пришел на Русь из Византии и сразу полюбился знатным женщинам. Они щедро украшали свои кокошники жемчугами, кружевом и бархатом. Другая версия гласит, что знакомство с кокошниками произошло лишь после монгольского нашествия. Монголки, возможно, украшали свои головы похожими уборами и принесли эту моду на Русь.
Как бы то ни было, круглый год носить кокошник было нельзя – не тот климат. Зимой женщины носили столбунцы – высокие шапки в форме цилиндра или конуса. Изнутри столбунцы набивались собольим, лисьим или заячьим мехом для сохранения тепла и подшивались атласной тканью. Замужние женщины надевали такие шапки поверх платка, а девицы – сразу на заплетенную косу. Пример ношения столбунца незамужней девушкой показан на картине живописца второй половины XIX века Андрея Петровича Рябушкина.
К хранению столбунцов относились крайне бережно: царские дочери отдавали их на хранение в Мастерскую палату – приказ, существовавший в допетровские времена. Там головные уборы надевали на специальные подставки, помогавшие держать форму. В 1588 году о столбунцах написал даже английский посол Джайлс Флетчер – правда, назвал их «земскими шапками». По его словам, боярские жены сначала украшали свои шапки-столбунцы жемчугами, но затем перестали это делать, увидев, что за ними повторяют супруги дьяков и купцов.
По орнаменту и цвету одежды
Орнамент на одежде мог много рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей — у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки.
А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Рогатая лягушка на рисунке передника — символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка — это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.
Документ
ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ЯКОВА РЕЙТЕНФЕЛЬСА, ЖИВШЕГО В РОССИИ В 1671-1673 ГОДАХ
Москва, средоточие государства и священное местопребывание царей, по справедливости должна быть отнесена к числу величайших городов на земном шаре. …Боярам и иным более почётным лицам, приезжим и местным жителям неизбежно приходится ездить по городу зимою в санях, летом — верхом. Кроме того, на каждом перекрёстке и у каждых ворот города стоит с санями или колымагами наготове много извозчиков, то есть возниц, которые, договорившись за весьма малую плату, быстро доставляют приезжего к месту, им указанному. Климат в ней довольно мягок, и местоположение её весьма красиво. Она поражает своими приблизительно двумя тысячами церквей. Почти все они — каменные и придают городу великолепный вид. Этой красоте немало способствуют семь холмов, на которых Москва возвышается. Дома обывателей большей частью деревянные и имеют мало окон. Впрочем, между ними попадается много и каменных, принадлежащих боярам и иноземцам. Улицы вымощены не камнем, а деревянными брёвнами или кольями, положенными в один непрерывный ряд, постоянно, впрочем, покрытыми грязью или толстым слоем пыли, и бывают довольно гладки лишь зимою, когда снег и лёд сравнивают всё. <…> Неподалёку от города находятся летние дворцы, назначенные для отдохновения царей… Среди них не последнее место принадлежит селу Измайлову, с дворцом, обширным садом, четырьмя широко раскрытыми воротами, многими извивающимися дорожками. Неподалёку от дворца находится богатейший зверинец или, лучше сказать, лес, обнесённый забором и наполненный стадами разных животных. Близ него — изящное здание для изготовления лекарств с садом врачебных растений. Таков же и Коломенский загородный дворец… Весь он кажется только что вынутым из волшебного ларца благодаря искусно исполненным и блистающим позолотой резным украшениям.1. Что в Москве произвело наибольшее впечатление на автора записок? 2. Какими показались автору-европейцу условия жизни «обывателей»? 3. Чем интересны свидетельства о летних царских дворцах? Выясните, что находится на месте упомянутых дворцовых комплексов в наше время.
Кожух
Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.
В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.
Корзно
Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну.
Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».
Откуда пришел обычай косынки носить и причем тут волосы
Входить в храм с непокрытой головой женщине запрещено. /Фото: r.penzainform.ru
Народные поверья гласили, что истинная женская сила прячется в волосах. Женщину, которая ходила с непокрытой головой могли назвать ведьмой и старались обходить стороной. Ведь она могла сглазить и навести порчу. А обычным крестьянкам следовало покрывать волосы, чтобы нечистая сила через них не смогла навредить. Вот и ходили женщины в платочках и косыночках, тщательно скрывая свои косы.Завязывали эти аксессуары по-разному. Например, в племени кривичей, которое проживало в 8-10 веке у истока Волги, женщины перекрещивали хвосты косынки под подбородком и затягивали их узлом на голове. Исследователи считают, что такой способ помогал дамам спрятаться от сквозняка и холода. Защищаясь от погодных явлений, женщины носили убрус — платок из полотна, украшенного вышивкой, который закалывался под подбородком.
После прихода христианства традиция носить платок стала еще крепче, так как в церковь простоволосая женщина войти не имела права.